Отдых в Горном Алтае: моя поездка и отзывы туристов в 2024 году

Идея слетать в далекую республику на границе с Монголией, Казахстаном и даже Китаем родилась спонтанно — захотелось пополнить трэвел-лист новым красивым местом на родине. Как думалось сначала, скорее для галочки, но чем больше я листала отзывы туристов об отдыхе на Алтае, тем отчетливее понимала: мне оно надо. В итоге Горный Алтай оказался для меня сбывшейся мечтой, о существовании которой я и не подозревала, пока там не оказалась.

В этом большом, но очень полезном тексте я расскажу, как за пару часов оказаться на Луне и Марсе, где увидеть «дышащие» бирюзовые озера, что такое аил и почему это отличный вариант для остановки и зачем ехать на Алтай зимой, когда почти все горные маршруты закрыты для проезда.

И, конечно, с насущным «Как удобнее добраться?», «Куда обязательно съездить?» и «Сколько денег с собой взять?» тоже разберемся: надеюсь, это поможет вам спланировать отдых на Алтае самостоятельно в 2024 году.

Почему стоит поехать на Алтай? Мой отзыв и маршрут

На моторной лодке ездили к Камышлинскому водопаду / Здесь сливаются реки Чуя и Катунь
Стоит ли ехать на Алтай?.. За меня ответят фотографии в этой статье и впечатления, которые я бросала в заметки в процессе. Такого разнообразия пейзажей и буйства красок я в России раньше нигде не видела (хотя объехала, кажется, бОльшую часть Кавказа и насмотрелась на сотни чарующих панорам).

• Здесь вам и огромные горы — как поросшие деревьями, так и увенчанные ледниками,
• цветные каменные скалы,
• шумные бирюзовые реки и прозрачные озера,
• пустынные инопланетные ландшафты и хвойные леса с высокими многолетними соснами,
• бескрайние степи и разнотравные луга с цветами всех вообразимых оттенков…

В общем, масса визуального наслаждения обеспечена! Когда я летела на отдых на Алтае в 2023 году, о чем-то подобном я уже имела представление из отзывов туристов, но ведь посмотреть на это своими глазами — это совсем другие ощущения.

Когда лучше ехать на Алтай?

В общих чертах, лучше всего проводить отдых в Алтайском крае с мая по сентябрь. Воздух в горах уже прогрелся, а значит, можно без опаски отправляться на дневные треккинги, купаться (например, в Катунских ванночках), сплавляться по горным рекам или кататься на катере по озеру. В горах хоть насколько-то предсказуемая погода относительно зимы, осени или начала весны, когда в любую секунду может ливануть дождь или посыпать снег.

Официально туристический сезон открывается 20 мая.

В мае на Алтай едут в первую очередь чтобы увидеть цветение маральника — фиолетовых цветов, которые повсеместно распускаются в горах и на скалах. В конце весны наполняются реки, и выходящие из них водопады становятся максимально полноводными — именно в это время на них интереснее всего смотреть. Из минусов: в горной местности свое понимание о временах года, и до начала июня на вершинах гор продолжает лежать снег. Потому очень вероятно, что в мае не получится добраться до высокогорных достопримечательностей. Впрочем, как компромисс конец мая довольно хорош: уже комфортно долго гулять и совершать подъемы, туристы, прибывшие на майские, уже разъехались, а сезон летних отпусков еще не стартовал. Можно заглянуть на множество локаций без гигантской толпы и очередей.

Июнь на Алтае — это лотерея. Может повезти с теплым воздухом и ясным небом, но иногда первый летний месяц по погоде походит на середину весны в равнинной местности (все-таки, дожди в высокогорье — не великая редкость). По рассказам наших гидов, в этом году июнь на Алтае выдался таким дождливым, что река Катунь поднялась на несколько метров и затопила некоторые локации — к ним так и не получилось проехать. В любом случае, как в мае, так и в июне туристы активно путешествуют по Алтаю — возобновляются всевозможные развлечения (зип-лайн и банджи-джампинг) и открываются экстрим-парки.

• Но будьте осторожны: на конец мая и июня на Алтае приходится пик активности клещей — в регионе их очень много. Собирайте багаж с умом: не забудьте захватить с собой антиклещ 🙂

Говорят, с середины июля до середины августа туристам особенно комфортно — летом в Горном Алтае стабильно тепло и солнечно, почти нет дождливых дней и можно без труда добраться до любой точки. Уж не знаю ли, в том ли дело, что это дождливое лето-2023 стало исключением из правил, или дело просто в превратностях горной погоды, которая любит противоречить любым прогнозам, но я была на Алтае как раз в этот период (самое начало августа), и из шести дней на четыре солнечных все же пришлось два дождливых.

А вот с тезисом о теплой погоде не поспоришь: хотя утром было прохладно и приходилось накидывать толстовку, днем температура доходила до +27°C…+29°C. Из-за горного ветра лично я эти градусы переносила легче, чем обычно в Москве.

С середины сентября по конец апреля в республике низкий сезон. Осенью в горах начинаются частые дожди, а рассматривать достопримечательности под проливным ливнем — такое себе удовольствие. Еще и холода крепчают. Почти все водопады к осени пересыхают, многие горные маршруты закрываются для проезда, развлечения сворачивают до лета, да даже джиппинг в несезон устраивают неохотно. Но есть на Алтае и такие места, которые к концу осени становятся только краше: например, Голубые озера, которые к ноябрю наполняются бирюзовой водой. А еще, если верить отзывам туристов о Горном Алтае, из-за малого количества людей цены на жилье становятся куда приятнее.

И хотя под туристическую поездку на Алтай сезон не годится, многие стремятся в республику в декабре-феврале. Причина тому — горнолыжные курорты в Манжероке и Белокурихе. Говорят, они не уступают распиаренным лыжным трассам в других регионах страны! Но учтите, что зима в горах Алтая — это не зима на Роза Хутор. Мороз будет кусачий, а температура может падать до -25°C.

Есть на Алтае и другие зимние развлечения, вроде катания на санях в собачьих упряжках и конных прогулок по заснеженным лесам. А в последнее время вспомнили еще и о термальных источниках — например, тех, что в районе горы Белокуриха — и о Джумалинских ключах. Это необычное времяпровождение: в двадцатиградусный мороз купаться в воде с температурой +20°C.

Как можно добраться до Алтая?

Рядом с кафе живут дружелюбные маралы / По пути с Алтайского марса к Гейзерному озеру сделали остановку просто ради этого кадра
Доехать до самого Алтайского края — дело нехитрое, а вот добраться до самых красивых мест республики — задачка, которая потребует усилий. Как «зеленой» жительнице столицы, мне пришлось перебрать несколько вариантов, как добраться до Алтая, чтобы найти оптимальный.

Ниже расскажу про основные способы:

• Самолет + автобус/машина

Первым делом нужно долететь до Новосибирска, Горно-Алтайска или Барнаула. Цена билетов очень зависит от сезона, места вылета и прибытия и времени рейса. Цены в одну сторону из Москвы колеблются от 5000–7000 рублей до чуть ли не 20 000 рублей. Вот виджет Авиасейлс демонстрирует, сколько стоит долететь из вашего города до Новосибирска, который удобнее остальных:

Я летела через Новосибирск, и в начале августа билет на ночной рейс из столицы стоил 10 000 рублей. Но к концу августа билеты дешевеют уже до 6000 рублей. Прилетать советую утром — чтобы попасть в точку назначения раньше, чем станет темно. Дальше можно арендовать машину на несколько дней, заказать такси (лучше от проверенной компании, частники возьмут втридорога) или сесть в поджидающий вас автобус от туроператора.

Я, собственно, выбрала этот вариант: пусть он и самый дорогой, но определенно самый быстрый и не отнимает много энергии. А ведь ее так важно сберечь перед активной вылазкой в горы! Возле аэропорта нас встретил тур-джип, на котором мы и переезжали с места на место. Но если хочется сэкономить, можно добраться до городского автовокзала Новосибирска и доехать на рейсовом автобусе до нужного вам поселения.

• Поезд + автобус/машина

Если вы дотянули до последнего и остались только перелеты по 30 тысяч (редкое событие, но случается и такое), есть вариант добраться до одного из близлежащих городов на поезде. Из Москвы, например, можно приехать в Новосибирск (сюда ходят поезда из множества городов, от Сочи и Кисловодска до Владивостока), Барнаул (поезда из столицы ходят день через день) или Бийск (небольшой город в Алтайском крае, куда тоже раз в два дня ходят московские поезда). В Горно-Алтайске железной дороги нет.

Билеты в плацкарт из Москвы до любого из этих городов обойдутся в среднем в 9000 рублей — иногда это выгоднее, чем самолет, но порой то же на то и выходит. А вот к чему нужно хорошенько морально подготовиться, так это к 2,5 суткам в вагоне. Хотя я люблю поезда, для меня три ночи и два дня в вагоне звучат, как сущий кошмар.

Ну, а по прибытии в город, как и в прошлом варианте, можно взять в аренду авто, заказать межгород-такси или добраться до автовокзала.

• Автомобиль

Наконец, можно приехать на Алтай самостоятельно на машине. Особенно удобен будет этот вариант, если вы обитаете в соседних от Алтая регионах (Омская/Томская/Новосибирская область или Красноярский край) — тогда и до самой республики доберетесь быстро и без заморочек.

Из Москвы дорога займет чуть больше двух суток (если ехать непрерывно — что, конечно, плохая идея, если в машине только один водитель). Из Питера при таком же раскладе — 2 суток и 6 часов, из Казани — 1,5 суток, а из Екатеринбурга — немногим больше суток.

Но для такой поездки желательно иметь опыт вождения по серпантинам и горным дорогам, которые даже с натяжкой не назвать ровными. Но главный плюс такой авантюры — это пейзажи, которые ждут по пути. Чего стоит только одна дорога в районе Чуйского тракта — сердце просто падает вниз! Еще один плюс — можно загрузить с собой столько вещей, сколько вам необходимо, ведь тяжелый багаж не придется таскать вручную с места на место.

Авторские туры на Алтай

Горы на Алтае непохожи друг на друга: вот, например, лесистые
Если же вы из тех, кто не любит много планировать и составлять программу самостоятельно, всегда можно подобрать авторский тур — и доверить свое путешествие местным жителям.

Каюсь, я как раз отношусь к такому типу людей, которые предпочитают выбирать из готовых туров, поэтому подобрала хороший, бюджетный вариант c богатой программой. Надо признаться, осталась искренне довольна! Еще больше самых разных туров по Алтаю — как длинных (от 5 дней), так и покороче (на 3 дня или приуроченные к праздничным выходным) — можно подобрать на сервисах с авторскими турами:

• Большая Страна
• или Youtravel.Me

Где отдохнуть на Алтае?

Все самое интересное, красивое и захватывающее дух на Алтае расположено не в городах, а в окрестностях горных поселков. В плане инфраструктуры они сильно уступают городам — например, горячая вода идет через нагреватель, так что хватает на трех человек за раз. Продуктовых, как правило, на поселок всего пару штук, и ассортимент не всегда богатый, а в местных кафе, по классике, не оказывается половины позиций…

• И все-таки делать остановки в селах, скорее всего, придется, потому что кататься каждый день из условного Горно-Алтайска до основных достопримечательностей вам не понравится. Можете, конечно, проверить сами, но лучше поверьте на слово.

Конечно, до Манжерока можно доехать за 40 минут, а до Чемала — за 2 часа, но представьте, во сколько придется встать, чтобы успеть проехать 5 часов до Акташа и столько же обратно? А ведь рядом с селом столько интересного, что за один день все не посмотреть! Исключением будет разве что случай, если вы едете в поездку на Алтай на 3 дня и планируете посетить только те места, которые находятся недалеко от Горно-Алтайска, и в рамках экскурсий.

Но что сыпать ничего не говорящими названиями. Давайте расскажу про поселки, где лучше останавливаться, чтобы знакомиться с местными алтайскими красотами:

1. Чемал — 100 км от Горно-Алтайска

Ранним утром, по пути к местечку «Зубы дракона»
Село это лежит на перепутье между сразу несколькими шаманскими «местами силы»:

✔️ островом Патмос (близ Чемальской ГЭС),
✔️ парком-заповедником Уч-Энмек
✔️ и Семинским перевалом.

Еще отсюда удобно добираться до Камышлинского водопада, Катунских ванночек, Зубов дракона и Голубых озер (последнее, правда, актуально только осенью).

Есть достопримечательности и в самом поселке — например, смотровая площадка на высоте 550 метров, откуда Чемал и обвивающая его лента Катуни предстают, как на ладони, сухой водопад Сердце Дракона и Еландинские пороги, где туристы любят сплавляться по реке.

В плане инфраструктуры здесь вполне прилично: есть пара сетевых магазинов (правда, очереди по вечерам километровые), аптеки и несколько придорожных по атмосфере кафешек. Сувенирами в поселке не закупиться, но это можно сделать на Патмосе или по пути к Семинскому перевалу.

Чемал небольшой, но жилья тут предостаточно: больше 200 домов, баз отдыха и квартир — точно найдется, из чего выбрать!

Дома и базы отдыха в Чемале >>

2. Акташ — 350 км от Горно-Алтайска

Алтайский Марс и Гейзерное озеро — пожалуй, мой топ-2 мест на Алтае!
Путь до Акташа лежит через невероятно кинематографичные пейзажи Чуйского тракта — высокие красные, оранжевые и белые скалы, меняющие цвет в зависимости от того, как на них падает солнце, огромные горы и извилистый дорожный серпантин. Я даже выбралась через люк джипа — так хотелось рассмотреть виды со всех сторон.

Ну, а рядом с самим поселком рассыпался целый набор открыточных локаций:

✔️ и Алтайский Марс,
✔️ и голубое Гейзерное озеро,
✔️ и сразу несколько водопадов,
✔️ и Ильгуменские пороги бирюзовой горной Катуни,
✔️ и точка слияния Чуи с Катунью,
✔️ и Акташский ретранслятор, откуда видно самую высокую гору Алтая — Белуху.

Можно отсюда доехать и до плато Кату-Ярык (правда, придется найти человека на внедорожнике, который будет готов вас туда подбросить). С инфраструктурой в Акташе дела не восторг, но хотя бы есть несколько хороших продуктовых, где можно прикупить еду на завтрак и перекусы в поездку. Кафешек нам по пути не попадалось, и, судя по картам, в поселке их всего-ничего. С сувениркой все грустно: ее тут купить негде, поэтому лучше сделать это заранее, в поселках ближе к цивилизации (о них ниже).

Казалось бы, количество галочек выше намекает: в поселке, близком к стольким главным достопримечательностям Алтая, жилья должно быть в избытке. Но нет, поселок маленький, и вариантов не так много:

• Вот неплохой мини-отель за 4600 рублей в сутки на двоих
• Или однокомнатная квартира на троих за 4000 рублей в сутки

3. Манжерок — 35 км от Горно-Алтайска

На канатке в Манжероке попали под мелкий дождик / Пейзажи острова Патмос — ничего общего с греческим «тезкой», но очень красиво!
Возможно, это название вы уже слышали раньше — и это не удивительно: здесь находится главная горнолыжка Алтая. Поэтому те, кто приезжает в республику зимой, обычно отправляются именно туда. Не скажу, что место невероятно популярное, а жаль: курорт красиво оформлен, с современным оборудованием, новой канаткой, трассами нескольких уровней, детским досуговым центром и комфортным отелем у подножия горы (в котором, правда, очень быстро занимают места).

Но даже если вы не лыжник и не сноубордист, резон посетить Манжерок все равно есть! Приезжайте сюда летом — увидите одноименное озеро, прокатитесь на двухуровневой канатке с видом на гору Малая Синюха, а если будут время и желание, можете посетить один из музыкальных фестивалей, которые, судя по многочисленным афишам, попавшим в мое поле зрения, здесь проходят чуть ли не каждый месяц.

В плане инфраструктуры это, наверное, самый удачный поселок на Алтае: только в одном холле канатки есть несколько вполне приличных кафе и кофеен, есть сувенирные ларечки, а в самом поселке еще больше забегаловок, есть продуктовые и аптеки. Но главное — в поселке построили большой, современный (и дорогущий) отель. По отзывам туристов, отели в Горном Алтае — слабое место региона. Но конкретно этот — 5* Манжерок — очень хорош. Ну а где один приличный отель, там появляются и другие (спрос растет): мне очень понравился футуристичный глэмпинг Геометрика.

Отели в Манжероке >>

4. Ая — 35 км от Горно-Алтайска

Наш последний день поездки выдался пасмурным, но и его программу мы откатали полностью!
Из достопримечательностей самого поселка, пожалуй, выделю только одноименное пресное озеро. Но зато отсюда удобно отправляться на конные прогулки — к скале Чертов Палец, гору Негодяйка или Камню Желаний. Как видите, с названиями здесь максимально отличились — да и само название поселка в переводе с местного языка, кстати, означает «луна».

В Ае есть парк экстремальных развлечений — там можно прыгнуть с тарзанкой или прокатиться над озером на зиплайне. Кафешки имеются, но не в изобилии и не на уровне, а выбор в продуктовых, по сравнению с сетевыми в вышеупомянутых поселках, мне показался довольно скудным. Тем не менее, остановиться в поселке на одну ночь вполне можно, если возвращаетесь из Манжерока, но не хотите переплачивать за жилье: все же в курортном поселке цены несколько выше, чем в соседнем, а расстояние между ними — буквально 20 минут.

В селе Ая можно недорого и комфортно переночевать и на базе отдыха с вдохновляющим названием Путь к себе (от 2500 рублей в сутки на двоих), и остановиться всей семьей в гостевом доме (от 2500 рублей в сутки на четверых).

Если же вы едете не ради покорения вершин, водопадов и бурных рек, а просто планируете спокойный отдых в Горном Алтае в 2024 году — поправить здоровье на свежем и чистом воздухе, забыть про город — обратите внимание на эти поселки:

• Яровое. Наверное, номер один среди алтайских курортов для тех, кто ищет уединения и тишины. Мягкий климат, множество экологичных курортов и санаториев (особенно полезны будут для тех, у кого повышенное давление или болезни кожи). Ах да: еще в поселке есть озеро Большое Яровое с соленой водой и иловой грязью — все это великолепие используют в лечении в местных здравницах. Отличное место для остановки небольшой компанией или семьей: часто его выбирают и для отдыха с детьми в Горном Алтае.
• Белокуриха. Курортный поселок высокого уровня — здесь есть свой горнолыжный комплекс, лошадиная ферма с конными прогулками, домик ремесел, где проводят народные мастер-классы… В общем, скучать здесь некогда ни молодежи, ни туристам постарше, поэтому люди приезжают в Белокуриху круглый год.
• Завьялово. Простенький, спокойный и довольно бюджетный курорт для отдыха в Алтайском крае близ живописных Завьяловских озер, куда приезжают в санатории. Еще одна группа людей, которых тянет в Завьялово, это рыбаки, которые часто возвращаются отсюда с щедрым уловом.
• Бирюзовая Катунь. Идеальный вариант для семейного отдыха: инфраструктура здесь на уровне. Благоустроенный пляж у реки, водные горки и другие аттракционы. Рядом канатная дорога, веревочный парк и парк экстремальных развлечений вроде рафтинга по речным порогам. А еще Тавдинские пещеры, археологический парк Перекресток миров, где хранятся старинные раскопки, и можно быстро добраться до Камышлинских водопадов, Чемала с его речными порогами, ущельем и водопадом Че-Чкыш.
• Телецкое озеро и его поселения. Лучше выбирать поселения на севере озера: там самая развитая инфраструктура. А пожить несколько дней рядом с огромным прозрачным озером, добраться до его водопадов и увидеть каменный пляж, как пишут в отзывах, обязательно стоит! Я в этот раз до Телецкого озера не добралась — но, чувствую, многое потеряла, поэтому есть повод обязательно вернуться.

Жилье на Алтае и как его искать? Отзывы туристов

После экскурсии по Тавдинским пещерам/ Аилы — алтайское местное жилье: мы жили в похожем два дня
Алтай хоть и считается труднодоступным регионом — в основном, потому что здесь жизненно необходим крепкий внедорожник, а зачастую еще и гид — но в вопросе бронирования жилья стоит наравне с Москвой или Казанью.

Вездесущие помощники российского путешественника найдут что угодно и за любой ценник (правда, минимальный на Алтае все же повыше, чем в среднем по России):

• Островок
• Яндекс.Путешествия
• и Суточно.ру

Обычно первый и второй сервис специализируется на поисках отелей, гостиниц и хостелов, а третий больше про квартиры и апартаменты, но снять квартиру в селе на Алтае вряд ли получится. Многоэтажек там нет, поэтому максимум получится подобрать апартаменты в частном гостевом домике. Поэтому в случае с Горным Алтаем все три сервиса просто объединяются, чтобы предложить вам самые разные варианты для проживания или просто ночевки. А заодно сможете посмотреть цены на жилье в Горном Алтае на двоих или на компанию, почитать отзывы и посмотреть реальные фото, что, как по мне, очень удобно.

Накладывается и региональная специфика: на сервисах чуть ли не половина вариантов для остановки — это турбазы. Существует даже целый сайт МирТурбаз, где можно подобрать базу отдыха, исходя из своих желаний и финансовых возможностей. Из плюсов — выбора действительно много, чуть ли не в любом уголке Алтая, а в карточке каждой базы указывают все варианты размещения, цену за ночь и близость к горной реке (в основном, это Катунь). Из минусов: отзывов очень мало, а на некоторые позиции их нет вообще.

Если вы останавливаетесь на первую или последнюю ночь в Горно-Алтайске, подобрать там гостиницу (хоть отель со своим спа-центром, хоть недорогую симпатичную студию труда не составит. Цены на квартиры и отели здесь вполне адекватные для города с довольно плотным турпотоком.

Но чем дальше вы уезжаете от городов, тем более интересно обстоят дела с проживанием и тем сложнее найти какой-то люксовый отель.

В селах в основном сдают аилы — традиционное жилье, которое я бы окрестила «юртой с удобствами». Вот пример с фото и ценами. На первый взгляд, такое место может показаться совсем уж экзотикой, но, уверяю, не бойтесь останавливаться в аиле!

Я жила в аиле в Чемале — и это был весьма аутентичный опыт: домик очень приличный, уютный и теплый (а по ночам в горах бывает прохладно даже после жарких дней). Внутри было все самое основное — кровать, тумбочка, шкаф. Душ находился в отдельной постройке по соседству — зато внутри было чисто, новый ремонт и даже имелся фен, а за дополнительную плату можно было сходить в баню. Наш аил прилегал к хозяйскому дому, где была кухня (посуда и холодильник — в нашем распоряжении). По вечерам можно было выйти на террасу, послушать шум реки и подышать свежим воздухом. Но главный гвоздь программы — это, без сомнений, наш вид со двора: прямо на горы и бурную Катунь! Выходишь рано утром в сторону душа с полотенцем на плече и зубной щеткой в кулаке — и буквально роняешь челюсть от пейзажа с туманными горными массивами и такими близкими облаками. По мне так аилы — это отличный вариант, где недорого остановиться в селах, где с инфраструктурой дела все же хуже, чем в городе.

Впрочем, если совсем нет желания попробовать на себе «жилище кочевников», можно остановиться в более современном гостевом домике. Вот навскидку несколько симпатичных и с хорошими отзывами в Чемале:

— Гостевой дом Три Медведя посреди соснового леса (от 2200 рублей в сутки)
— База отдыха Алтай Сан (от 3500 рублей в сутки)
— Коттедж в аренду (от 3500 рублей в сутки), таких вариантов тоже немало; бывают даже специальные видовые номера

Но есть на Алтае и еще один, традиционный и проверенный временем вариант, как найти жилье. С ним я уже сталкивалась в Дагестане, где самые интересные локации тоже находятся далеко от главных городов республики. Некоторые владельцы гостевых домиков, коттеджей и турбаз по старинке рекламируют свои домики через соцсети, а некоторые и вовсе осуществляют бронь только по телефону. И дело вовсе не в том, что они уступают тем, что выставлены на Островке или Суточно — они часто более, чем хорошие! — но до жителей сел попросту не добрались всевозможные сервисы. Например, ни одного из гостевых домов, в которых я жила в рамках тура на Алтае, я не нашла ни на каких сервисах, а ведь все они были просто отличные, с довольно комфортными номерами, баней и террасой. Поэтому если кто-то из ваших знакомых, например, совершал поездку на Алтай в рамках тура или дикарем, выбирая место для ночевки уже по приезде, и остался доволен — можно спросить, не сохранились ли у них контакты хозяев. Особенно это актуально, когда вы планируете путешествие в высокий сезон и почти все варианты на сервисах уже забронированы.

Лучшие базы отдыха на Алтае

Недалеко от Гейзерного озера
Как можно было догадаться из длинного пассажа выше, базы отдыха — это очень частый выбор туристов на Алтае: номеров много, найдется местечко как для путешествующих наедине с собой, так и для большой компании или семьи.
Мне вообще кажется, что если жилье подобрано хорошее, то и эмоции от поездки останутся более теплые и приятные, поэтому у меня всегда уходит много времени, чтобы выбрать действительно достойный вариант.

• Усадьба на горе (Чемал, от 2500 рублей в сутки) — тихая база с видом на горы; в пешей доступности остров Патмос и Чемальская ГЭС
• Туркомплекс Манжерок (Манжерок, от 4500 рублей в сутки) — база в сосновом бору у речного берега
• Усадьба в горах (озеро Телецкое, от 4000 рублей в сутки) — если вы отправляетесь исследовать район Телецкого озера, хорошо жить на горной базе с бассейном и симпатичной верандой
• Алтайские дачи (Акташ, от 2000 рублей в сутки) — современная турбаза с видовыми номерами напротив гор

К слову, есть еще один неочевидный и довольно необычный, но в последнее время набирающий популярность вариант для остановки на Алтае — глэмпинги. И пусть вас не страшит перспектива ночевки под открытым небом: в отличии от кемпингов, тут инфраструктура очень грамотно организована. Посмотрите хотя бы вот на этого яркого представителя современных глэмпингов в Манжероке.

Помимо комфортных домиков с мягкими кроватями и панорамными окнами (а зачастую еще со свежим ремонтом, учитывая, что тренд на глэмпинги залетел не так давно, и постройки состариться физически не успели), здесь есть кухня, душевые и уборные, на территории есть электричество, розетки и Wi-FI, а иногда даже работают кафешки или кофейни.

В общем, глэмпинги не имеют почти ничего общего с «диким» отдыхом без цивилизации: можно заселяться без страха быть унесенным медведем вместе с домиком среди ночи. Единственное «но» — такое удовольствие не из дешевых, и одна ночь обойдется в среднем в 10–15 тысяч рублей. Ах, да — навряд ли вы найдете глэмпинг в совсем уж маленьком и оторванном от города на много километров селе… Но иногда попытка не пытка: в Чепоше, например, имеется гиперсимпатичный глэмпинг Лесная Лагуна, еще и по довольно адекватной цене.

Что посмотреть на Алтае?

Местами по Тавдинским пещерам приходилось пробираться на четвереньках
Сначала расскажу о местах, которые я успела увидеть за пять полных дней в ходе своей поездки на Алтай в 2023 году — а потом поведаю, о тех, куда не добралась и ради которых планирую обязательно прилететь на Алтай снова!

Маршрут на первый день: Тавдинские пещеры — Камышлинский водопад

• Тавдинские пещеры. Буквально монументальный комплекс из 30 карстовых пещер. В полутьме камни приобретают причудливые формы звериных голов и мифических существ, а внутри всегда стоит приятная прохлада. Особенно было весело ползти на корточках несколько метров по коридору примерно в метр высотой — совершенно новый и необычный опыт в моей жизни. С гидом нам очень повезло — эрудированная и юморная девушка, подкованная и в истории, и в географии края. Мы заплатили 300 рублей за вход.

✅ На заметку: рядом с пещерами идет длинный ряд сувенирных киосков: можно попить травяной алтайский чай или купить вкуснейшую домашнюю медовуху.

• Камышлинский водопад и мост Царская Охота. Водопад состоит из двух каскадов — сначала посмотрели снизу, а затем по лесенке добрались до места, откуда он берет начало и с шумом падает на камни. Мостом мы любовались с моторной лодки — идти 3 километра по козьей дороге после двух часов сна за полтора суток нам как-то не захотелось. Заодно впервые в жизни покаталась на моторке, и хотя по воде она летела со скоростью света, это оказалось вовсе не страшно и очень весело. Ну, а попутно мы получили шикарные виды на сосновые рощицы на берегу и каменные островки на воде! Проход по мосту обошелся бы в 200 рублей, но за поездку на лодке мы заплатили 500 рублей в одну сторону и 500 рублей — в обратную. Не пожалели!

Подняться к Камышлинскому водопаду от причала лодок можно даже без физической подготовки
✅ Схожая по маршруту экскурсия из Горно-Алтайска:

Маршрут на второй день: поселок Чемал и окрестности.

Главная смотровая ущелья Че-Чкыш / Подниматься на сухой водопад нужно, держась за цепочку

• Начали день с Пасеки №13: побывали в аиле, где живут пчелы, и узнали, как работает «пчелиная иерархия», увидели мини-музей советского быта, продегустировали медовуху, настойки и коньячок на меду и закупились вкусным чаем, медом и шоколадно-медовыми конфетами. Особенно приятно, что экскурсия была бесплатной.
• По Подвесному мосту над шумной и бурной Катунью дошли до каменного острова Патмос (конечно, не ушли пешком в Грецию — в Чемале имеется свой, одноименный) и заглянули в небольшой деревянный храм Иоанна Богослова (это новострой, но если бы не знала, приняла бы церковь за постройку века так XVI, очень уж натурально стилизована!). Оттуда добрались оттуда до Чемальской ГЭС, дошли по козьей тропе к Воротам Сартакпая. Вход на остров бесплатный, но уйти оттуда, не купив ничего хотя бы в одном из десятков сувенирных киосков, очень сложно.
• Дальше поехали к ущелью Че-Чкыш. Подниматься на высоту в 550 метров по все такой же козьей тропе в 30 градусов жары, конечно, была та еще задачка, но пейзаж со смотровой стоил каждого шага по бездорожью! Серебристая лента реки, село внизу — совсем крохотное, а впереди — горные просторы. Да и последние метров сто дорога лежала через луга с разнотравьем, желтые, белые, фиолетовые и розовые цветы — почти альпийские пейзажи и чудесный травяной аромат. По пути заглянули на небольшой водопад Че-Чкыш, рядом с которым было свежо даже в такую жару. За вход заплатили 150 рублей.

А ведь люди здесь рафтят!

• После подъема съездили на Еландинские пороги. По огромным валунам можно подойти прямо к бурлящей горной реке, сесть рядом и долго-долго смотреть, как разбиваются и набегают новые волны — валы в высоту доходят до трех метров. Я просидела у бирюзовой воды минут 20 — вроде бы, зрелище не сказать, что необычное, но там так спокойно, атмосферно и свежо, что уходить долго не хотелось. Кстати, по этим порогам устраивают рафтинг — неспокойная река отлично подходит для экстремального водного спорта. Я рафтить не поехала — не любитель этого дела — но, если у вас такое намерение есть, учтите: записываться нужно заранее, потому что желающих много!
• На обратном пути заглянули в одну из местных пещер-штолен. Заплатили 100 рублей за вход.
• Неподалеку, кстати, находится Ороктойский мост через реку Катунь. Мы туда не поехали — гиды сказали, что виды оттуда не особо впечатляющие — но многие туристы делают там остановку, чтобы посмотреть на воду с высоты.
• Еще в окрестностях Чемала есть Голубые озера Аската. На солнце они меняют цвет и могут быть и зеленоватыми, и бирюзовыми, и светло-синими. Вот только полноводными они становятся к середине-концу осени и существуют всю зиму, а к середине весны пересыхают до будущего октября-ноября. Конечно, ехать туда летом, чтобы просто посмотреть на выемки в земле на месте озер, смысла не было.
• Закончили все «сухим водопадом» Сердце дракона. Это узенький коридор, который когда-то прорезал в скалах водопад. Сейчас он давно пересох, но само место мне напомнило каменный мешок или горную теснину на минималках — хотя бы разок съездить и посмотреть советую! Забираться и спускаться буквально одну минуту, но это уж действительно оказался маршрут, который мне потом снился. И дело не в каких-то головокружительных пейзажах. Просто добираться до Сердца дракона пришлось по почти отвесной плоскости, держась за подвешенную сбоку цепочку, поэтому светлые джинсы после моего грандиозного спуска пришлось отстирывать. В общем, мой вам совет — в день поездки на сухой водопад выбирайте темный низ:) Мы заплатили 100 рублей за вход, а до него нас провожали чудесные пятнистые горные козочки.

И снова — виды из ущелья Че-Чкыш — но фото передает, кажется, только одну десятую этой красоты!

✅Схожая по маршруту экскурсия из Горно-Алтайска:

Маршрут на третий день: оставшиеся окрестности Чемала + Чуйский тракт и соседние достопримечательности.

А вот и Зубы Дракона!

• Начали с Катунских ванночек — это несколько небольших водоемов в обрамлении каменных берегов с зеленоватой водой и видом на близкие горы. В самих ванночках вода довольно спокойная, но мы забрели в самую глубь — перелезли через несколько замшелых булыжников и перебрались по отступу на невысокой скале — и вышли к месту, где снова неистовствовала горная Катунь. К слову, в ванночках можно купаться, что и сделали несколько девчонок из нашей группы — с их слов, вода, может, и не самая прозрачная, но относительно чистая (и о-о-очень бодряще прохладная).

В Катунских ванночках в то прохладное утро я купаться не рискнула, хотя вода была очень чистая

• Побывали в месте под названием Зубы Дракона — по факту, это несколько заостренных треугольных скал, которые выпирают из реки, как точеные зубы мифического существа. Но меня лично поразили не столько они, сколько вид на Катунь и горные пейзажи с моста. Вход бесплатный.
• На Семинском перевале и перевале Чике-Таман нас застал дождь, но это не помешало подняться к смотровой по лесенке среди хвойных деревьев и насладиться видами на горные серпантины и массивные хребты со смотровой площадки. Да, пришлось промокнуть ради фотографий, лишь бы не позировать в дождевике — но я ни о чем не жалею.

В туманный день Чике-Таман был похож скорее на Сайлент-Хилл
На заметку: если вы двигаетесь из Чемала в сторону Акташа, то лучше закупиться сувениркой, чаем и местными сладостями здесь. Потом такого богатого выбора уже не будет.

• Оттуда мы доехали до парка Уч Энмек, где погуляли по заповедной части — в целом территория парка настолько огромная, что ее не обойдешь и за сутки. На смотровую с небольшой горы Межелик в окружении сосновых лесов и скалистых ландшафтов подниматься пришлось в дождевиках: чем выше в горы мы заезжали, тем сильнее бесновался ливень. Впрочем, несмотря на погоду, все равно было интересно посмотреть на древнеалтайские петроглифы на скале, на статую мальчика с сусликом на вершине горы и на каменного идола у подножия горы. Визит в парк бесплатный.

Памятник сусликам на горе Межелик, куда мы поднялись прямо в дождь / Еще немного видов с Чике-Таман

• А к середине дня распогодилось буквально за полчаса, как по нажатию кнопки, и когда мы приехали к Ильгуменским порогам, уже вовсю светило (и нещадно пекло) солнце. От места, где мы припарковались, до самих порогов идти минут семь — и какая же это живописная прогулка! Путь лежал через небольшой мостик, мимо огромных гор, окруживших нас со всех сторон — не каменный мешок, конечно, но все же довольно плотное и очень массивное горное кольцо, в котором ощущаешь себя совсем крошечным. Кажется, на Алтае я выяснила, что у меня есть какая-то слабость к порогам горных рек, потому что повторилась та же история, что и день назад на Еландинских: я долго-долго сидела на валунах и не могла отвести глаз от бушующей в тихий день воды. Ну, а шум реки стало слышно вообще задолго до того, как мы ее увидели. За вход мы заплатили что-то порядка 150-200 рублей — точную цифру не записала, потому что как только оказалась на месте, вообще забыла думать обо всем на свете!

Разница между этим фото и предыдущим — всего час.

• Еще несколько раз остановились, чтобы взглянуть на место слияния рек Чуя и Катунь, увидеть кусочек старого Чуйского тракта и памятник водителям Чуйского Тракта близ скалы Белый бом. До границы с Монголией отсюда — меньше 200 километров, поэтому пейзаж стал уже не только горный, но и степной, дикий, еще более «свободный». Опять же, ни за что из этого ни копейки не заплатили.

Чуя и Катунь к августу успели загрязниться от горной воды, поэтому границу между реками было не так хорошо видно

• Напоследок поднялись на водопад Ширлак (в народе — Девичьи слезы). Находился он прямо у дороги, подъем занял минут 15, но, конечно, после водопадов Северной Осетии и Карачаево-Черкесии меня уже не так сильно впечатлил. Как объяснила гид, мы застали его не в самом полноводном виде — весной потоки воды намного мощнее и толще, и зрелище куда интереснее. А вот к концу лета Ширлак уже бьет далеко не во всю возможную силу, как и большинство водопадов на Алтае.

Маршрут на четвертый день: поселок Акташ и окрестности.

На Алтайском марсе от такой красоты я чуть не забыла, как дышать

• С утра мы отправились на Алтайский Марс, в ущелье Кызыл-Чин — и он подарил мне самые яркие эмоции не только за время путешествие на Алтай, но и, пожалуй, за все время поездок по России. Мне, как фанату джиппинга, поездка очень понравилась — но, возможно, такое развлечение будет в радость не всем. По пути машина покоряла один вираж за другим, съезжала с крутых спусков, спотыкалась о камни и поднимала облака пыли, а нас кидало из стороны в сторону и подкидывало к потолку машины. Ощущалось это все, как сафари в дикой природе — еще и засушливые пустынные пейзажи за окном добавляли атмосферы далекого другого континента, если не сказать — другой планеты. Мы сделали несколько остановок — на Луне с видом на маленькую серебристую речушку, на Марсе-2 перед слоистыми скалами, где смешались самые разные цвета — от желтого и оранжевого до черного и синеватого, а на территории Марса-1 (там за вход заплатили 300 рублей) целый час, поднимаясь в гору и гуляя по равнинным островкам, любовались на каменные столбы, пещеры из красной глины и абсолютно космические виды на цветные горы. До площадки Марс-3 добраться не получилось: после двух месяцев непогоды, как нам объяснили, место было в не самой живописной кондиции.
  Само по себе посещение парка — бесплатное, но есть небольшая загвоздка. Добраться пешком до локаций физически почти нереально: только до первой точки идти придется не час и не два, каменистые спуски и подъемы очень крутые и местами сыпучие, в общем, получится только проехать. Легковушка местного ландшафта не потянет: скорее всего, попрощаетесь с колесами в первые несколько минут. Проехать получится только на внедорожнике, причем на очень мощном. Мы отправились в поездку на «буханках» — она обошлась нам в 1000 рублей с каждого человека за 3-часовое путешествие.

• Во второй половине дня съездили к Тыдтугемскому водопаду — неподалеку течет горная река, а вокруг растут сосны, воздух хвойный, свежий и чистый. Мне больше всего понравились виды вокруг: сам водопад совсем крохотный. Впрочем, учитывая, что вход бесплатный — посетить все же стоит.
• Вечером двинули к еще одной узнаваемой локации со всех открыток — Гейзерному озеру. К нему ведет облагороженная дорожка с деревянным настилом — через поляну и небольшой лесок идти минут 7-10. Оно и правда такое же невероятно бирюзовое, как и на фото — и дело не в фильтрах, а в голубой глине на дне водоема. На поверхности то расширяются, то снова сжимаются овальные узоры: это гейзеры поднимают глину со дна на поверхность, благодаря чему создается ощущение, будто озеро «дышит» на глазах у туристов.

Найти на Гейзерном озере удачный ракурс для фото оказалось сложно — среди такой-то толпы туристов

• В конце дня мы доехали до скалы Красные ворота и водопада на реке Боки — но река к августу уже не такая полноводная, как в середине-конце весны, поэтому, опять же, водопад бил не во всю силу. Если же вы окажетесь на Алтае в апреле-мае — думаю, вас он впечатлит куда больше, чем меня в конце лета. Посмотреть на скалу и водопад можно бесплатно.

Такие виды сопровождали нас на протяжение всего пути по окрестностям Чемала!

• К слову, в этом районе есть еще одна необычная достопримечательность — Акташский ретранслятор. Интересна там не сама вышка связи, а гора Верхняя, на которой он находится: с возвышенности открывается 360-градусный обзор на соседние горы, шумные реки и зигзаги дорог. Ехать туда придется по бездорожью, но, судя по отзывам туристов об Алтае в 2023 году, сложная дорога стоит тех видов, которые предстанут перед вами! Добраться туда самостоятельно не получится, но цены за поездку начинаются от 2000 рублей: в целом, относительно доступно для джиппинга.

Водопад в ущелье Че-Чкыш и Камышлинские водопады — не самые полноводные, но атмосферные
Маршрут на пятый день: пороги реки Чуя — поселки Манжерок и Ая.

• Порог Бегемот на реке Чуя имеет такое необычное название из-за камешков на воде, которые с определенного ракурса напомнили местным жителям мордочки бегемотов. Мне, правда, пришлось очень напрячь фантазию, чтобы их разглядеть. Пока все отправились вниз, к реке, мы решили забраться в гору через пролесок и нашли обрыв с симпатичным видом на два синеватых горных хребта, которые изгибами напомнили мне горбы верблюда. К чему я это все — не бойтесь исследовать окрестности! Вход на порог бесплатный.
• Дальше двинули к другому порогу — Горизонт. Место, совершенно захватывающее дух: длинная узкая полоса отвесных скал, вытянутая коридором, а внизу, на огромной высоте открывается вид на серебристую змейку реки. Я бы сравнила с дагестанским Сулакским каньоном, хотя Горизонт, конечно, далеко не такой глубокий. И все же по атмосфере нечто общее есть. Посетить Горизонт можно бесплатно.
• По дороге находится пресное озера Чейбеккель, или Мертвое озеро. У нас заехать туда не получилось: скорее всего, из-за природных катаклизмов оно временно закрыто для туристов.
• Оттуда взяли курс на Манжерок — село-курорт, где находится местная канатка, а в холодное время года работает горнолыжка. Несколько месяцев местная канатная дорога не работала, но буквально за неделю-две до нашего визита открылась — так что нам повезло прокатиться наверх в закрытой кабинке. Правда, из-за дождя работал только один уровень канатки из двух, но от этого хуже не стало — туманный ореол вокруг гор даже добавил некоторой загадочности, что ли. Было очень приятно пить кедровый латте и угощаться ореховым мороженым в окружении туманных вершин, и небольшой дождик впечатления совсем не смазал. Билет на канатку (вверх и вниз) обошелся нам в 1200 рублей с человека, но для детей от 6 до 11 лет и пенсионеров он стоит 800 рублей.

Дождик в горах не редкость: хорошо, что кабинки на Манжероке закрытые…
На заметку: если пройти чуть в сторону от смотровой площадки и подняться вверх по деревянной лесенке, можно увидеть еще одну местную достопримечательность — Золотую бабу. Туристы загадывают рядом с ней желания и просят здоровья, а рядом работает пара сувенирных киосков, где можно прикупить украшения и статуэтки из алтайских минералов и лунного камня.

• После Манжерока мы отправились в район озера Ая, где некоторые ребята прокатились на зип-лайне (обошлось им это удовольствие в 3500 рублей с человека). Учтите: такой аттракцион работает только летом. Недавно там появился и банджи-джампинг (1500 рублей). Ну, а я осталась в джипе, прячась от внезапно начавшегося лютого ливня — который, к слову, стартовал часов в 6 вечера, да так и не закончился до самого утра.

Идем к Акташской ГЭС / Любуюсь видами на Че-Чкыш
Объездили мы, конечно, далеко не все! У меня вырос уже целый список мест, которые я хочу посетить в следующий приезд — что-то вычитала в отзывах об отдыхе на Алтае, о чем-то рассказали гиды, а кое-что даже посоветовали постояльцы гостевых домиков, где мы останавливались. Ехать до этих мест достаточно долго, в самую глубь республики, ко многим маршрут проходит через бездорожье. В стандартные туры эти локации включают редко, но у туристов они давно завоевали большую популярность и любовь.

🔹Гора Белуха — это самая высокая вершина Алтая в 4509 метров над уровнем моря, которая находится на границе с Казахстаном. Всегда белую, огромную гору можно увидеть издалека с нескольких самых высоких алтайских смотровых, но лучше добраться до нее лично — хоть маршрут и будет сложным, длинным и долгим. Этот горный массив — часть Катунского заповедника — входит в список наследия ЮНЕСКО.
🔹Перевал Кату-Ярык — один из самых сложных перевалов на Алтае. С высоты в 900 метров открывается долина реки Чулышман, куда горному серпантину пролегает длинный спуск.
🔹Скалы Ак-Курум, они же Каменные Грибы, это гигантские валуны, которые выросли в результате выветривания за долгие тысячелетия. Ученые говорят, что через пару сотен лет они могут разрушиться, поэтому стоит увидеть их самостоятельно, пока это возможно!
🔹Телецкое озеро — самое большое в республике, за что получило прозвище «Малый Байкал». Озеро окружено горными тропинками, по которым можно прогуляться и выйти на пару водопадов, Корбу и Киште, или Каменный залив, куда, согласно местной байке, когда-то упал метеорит, и теперь побережье усыпано гигантскими валунами. А еще тут можно прокатиться на катере или теплоходе — представляете, как красиво, когда вокруг на многие метры — только чистая вода и силуэты гор на горизонте?
🔹Мультинские озера — целый каскад из нескольких голубых озер среди хвойных лесов, цветущих лугов и горных склонов.
🔹Плато Укок — это плоскогорье, которое алтайские шаманы называют местом, где «начинается небо»: находится оно на границе четырех стран — России, Монголии, Казахстана и Китая, на равном расстоянии от четырех океанов, а высота его — 2000 метров над морем.

Цены на отдых на Алтае в 2024 году — еда, продукты

Вдоль таких пейзажей лежала дорога в Манжерок

С едой на Алтае дела, как по мне, обстояли довольно грустно: кафешек в поселках в принципе немного. Ну, а мне, как человеку, который особо не ест мясо, приходилось совсем тяжко: в меню в основном были сплошь мясные блюда — лагман, шашлык, тушеная дичь…

Почти во всех поселениях есть гриль-бары и столовые — с недорогой (в районе 100–150 рублей за порцию), но не особо аппетитной на вид едой, так что у меня они доверия не вызывали. Перебивалась вкусными (но, увы, не особо сытными) лепешками с зеленью и сыром с местных рыночков и своим любимым кедровым латте — везде, где видела его в меню, покупала, не раздумывая.

• Найти место c хоть насколько-то привычным и разнообразным меню удалось только в Манжероке, в холле канатки — правда, и цены на еду там соответствуют курортным: условно, пицца (хоть и большая) — около 400–500 рублей, стакан кофе 0,4 — в районе 300 рублей.

Но на третий день выход нашелся — мы с вечера покупали продукты в магазине, которые есть практически в любом селе на Алтае, и готовили обед с утра, в доме, а потом брали готовую еду с собой в поездку. Заодно закупались снеками: лучше иметь с собой батончик мюсли и бутылочку йогурта, если в пути захочется подкрепиться, а до остановки еще долго — иногда можно ехать час-два и не встретить по пути ни одного кафе.

Ну, а продукты в алтайских сетевых, как мне показалось, все же чуть дороже, чем в московских, поэтому в итоге накапала приличная денежка.

Экскурсии на Алтае

Подбирать экскурсии по Алтаю очень удобно (и безопасно) на сервисах:

• Спутник8
• и Трипстер

Интересуют ли вас групповые автобусные туры одного дня, поездка на джипе в небольшой компании или индивидуальные подъемы в горы, вы наверняка подберете себе гида и программу, отлично дополняющих путешествие.

Думается мне, особенно этот раздел будет полезен тем, кто решил рискнуть и сейчас планирует поездку на Алтай самостоятельно, а не в рамках тура. Перед тем, как составлять программу, советую тщательно закопаться в отзывы туристов о достопримечательностях в Горном Алтае: край огромный, и за один визит объехать все будет сложно, а с места на место придется переезжать часто — скорее всего, раз в пару дней точно.

Вы можете сами выбрать, куда отправиться на отдых: затеряться среди марсианских пейзажей и пещер из красной глины, прокатиться к водопадам по Телецкому озеру, подняться на смотровую площадку, с которой виден весь Алтай, а если вам по душе верховая езда — прокатиться на лошади по бескрайним полям — почему бы и нет? Почитать отзывы об экскурсиях на Алтае можно на страничках программ: ссылки для удобства прикрепила.

Интересные экскурсии на Алтае:
(из Горно-Алтайска)

Название	Описание	Цена
🏔️ Экскурсия-конструктор	Поездка с индивидуальным гибким маршрутом по любым интересным вам местам Алтая. Удобно, что есть возможность увидеть места, куда особо не проводят экскурсии, например, Марс на Алтае и Гейзерное озеро возле Акташа.	21 000 рублей за экскурсию (индивидуальная автомобильная на 1-6 человек)
🏔️ Визит на Телецкое озеро	Путешествие к одной из главных жемчужин Алтая — заповедному Телецкому озеру. Не только увидите озеро, но и прокатитесь на катере или теплоходе к соседним водопадам.	6000 рублей с человека (групповая автобусно-пешеходная)
🏔️ Пейзажи Чемала	Увидите все основные достопримечательности и узнаете легенды одного из самых красивых и известных поселков Алтая: ущелье Че-Чкыш с его легендарной смотровой и водопадами, ворота Сартакпая на острове Патмос, высокие Еландинские пороги Катуни и тупиковые пещеры-штольни.	14 000 рублей за экскурсию (индивидуальная автомобильно-пешеходная на 1-3 человека)
🏔️ Поездка на перевал Кату-Ярык	Вы увидите одно из самых красивых и труднодоступных мест на Алтае — перевал Кату-Ярык, поднимитесь на его смотровые и посмотрите на высокогорные озера.	18 500 рублей за экскурсию (индивидуальная автомобильно-пешеходная на 1-5 человек)
🏔️ Треккинг к горе Круглая	Организаторы обещают вдохновляющий активный поход среди живописных пейзажей, через сосновые рощи — в сторону горного хребта, откуда открываются лучшие ракурсы на горные гряды. А попутно — послушаете об интересной и сложной истории алтайской земли.	5200 рублей за экскурсию (индивидуальная пешеходная на 1-3 человека)
🏔️ Конная прогулка в Белокурихе	Познакомитесь с животными на ферме — от козочек и мини-пига до морских свинок и кроликов, а затем — прокатитесь на чистокровном скакуне по алтайским полям с видом на горы.	3500 рублей за экскурсию (индивидуальная конная на 1-5 человек)
🏔️ Традиционные алтайские мастер-классы	Приобщитесь к ремесленным традициям республики: вы сможете соткать на станке браслет, пояс или куколку, приготовить ароматный хлеб, а затем — посетить традиционный русский обед.	7500 рублей за экскурсию (индивидуальная домашняя на 1-5 человек) 7500 рублей за экскурсию (индивидуальная домашняя на 1-5 человек)
🏔️ Манжерок и окрестности	Экскурсия для тех, кто хочет узнать Манжерок ближе: вы пройдетесь по древнейшим каменным лабиринтам, прогуляетесь по Тавдинским пещерам и поднимитесь на Малую Синюху на канатной дороге.	9200 рублей за экскурсию (индивидуальная автомобильная на 1-6 человек)
🏔️ Джиппинг к ретранслятору в Акташе	На внедорожнике посетите легендарную смотровую рядом с Акташем и посмотрите на Алтай — от лежащих снизу сел до далеких нетающих ледников — с высоты 3000 метров.	12 000 рублей за экскурсию (индивидуальная автомобильная на 1-4 человека)

Отзывы туристов об отдыхе на Алтае в 2023 году

Терраса у кафе рядом со слиянием рек/ Маралы не боятся фотографироваться с туристами!
Практически во время каждого путешествия я сталкиваюсь с вечной проблемой в виде криво-косо спланированного бюджета — постоянно захватываю меньше, чем нужно. Дабы никто не повторял моих ошибок, ниже расскажу про цены на Алтае в 2024 году, а заодно расскажу про пару нюансов, к которым стоит приготовиться в поездке.

Мои расходы на Алтае.
Перед поездкой организаторы тура написали, что в некоторых местах на Алтае не принимают ни карты, ни даже перевод (тем более, связь есть далеко не везде), так что желательно иметь около 5000 рублей на траты. Я сняла 8000 рублей — с запасом — и даже этого оказалось мало. Наличка растаяла в первые четыре дня. Мой вам совет: снимайте заранее 10 000–15 000 рублей на человека.

Если вам интересно, сколько стоит отдохнуть на Алтае, ниже постаралась подсчитать свои затраты.

✈️Перелет из Москвы до Новосибирска и обратно — 22 000 рублей.

🔸Авторский тур на 5 дней — 24 000 рублей. В сумму входили трансфер из аэропорта до Горного Алтая и обратно в Новосибирск, проживание (2 ночи в аиле в Чемале, 2 ночи в гостевом доме в Акташе и 1 ночь на турбазе в Ае, плюс ночь на квартире в Новосибирске) и передвижение с точки на точку. По сравнению с другими турами с аналогичной программой и ценой в 2 раза выше, кажется, я сорвала куш!

⛰️Вход на различные достопримечательности — 2500 рублей. Ильгуменские пороги Катуни, пещеры-штольни, смотровая площадка Марс-1, смотровая площадка в ущелье Че-Чкыш.

🚤Различные доп.активности (моторная лодка, джиппинг, канатка) — 3000 рублей.

🥗Еда — 4000 рублей. В кафе питалась редко и в основном покупала ее в магазине, а в местных сетевых, как я уже говорила, цены на многие продукты чуть выше, чем в Москве.

🎁 И, наконец, что-то в районе 9000 рублей улетело *барабанная дробь* на сувенирку, к которой я обычно прохладна. В этот раз решила не скупиться на подарки друзьям и близким, поэтому примерно 5000 рублей потратила на чай (около 10 упаковок), около 2000 рублей — на всевозможные сладости из кедра, к которому я всегда неровно дышала, 600 рублей — на три литра вкуснейшей домашней медовухи с разными вкусами (классическая, вишня-миндаль, черника). Дополнила я все это счастье несколькими открытками по 150–200 рублей и медальоном из лунного камня за 700 рублей: уж очень приглянулся.

Итого, за 5 дней, не считая перелета (билеты мы покупали заранее), я потратила 43 000 рублей, включая сумму тура с проживанием и передвижением. Это, конечно, вовсе не минимально нужная сумма — думаю, при желании можно уложиться и в 35–40 тысяч вместе с перелетом.

К слову, за доплату в некоторых гостевых домиках можно сходить в баню: там, где мы жили, она была практически везде, и за час брали в районе 1000–1500 рублей, а при одном из домиков даже был бассейн!

Ну, а если у вас лежит душа ко всевозможным экстремальным развлечениям, можно смело заложить на них еще в районе 7–8 тысяч (их тоже желательно иметь при себе в виде налички). Для примера:

• конный поход к водопадам — около 3000 рублей;
• банджи-джампинг — от 500 до 1500 рублей;
• полет на параплане — 6000–7000 рублей;
• рафтинг — 2000 рублей;
• зиплайн — 3000–3500 рублей.

Цены на Алтае растут каждый год, иногда по несколько раз в сезон, так что иногда «наврать» могут даже свежие отзывы. К тому же, все больше мест в республике становятся платными — поэтому здесь в пределах нормы ситуация, когда Гугл сообщает, что за посещение платить не нужно, а по приезде на место на входе стоит импровизированная касса и с вас просят 100–200 рублей за вход.

Плюсы и минусы отдыха на Алтае

Начну с хорошего — его в ходе моего отдыха в Горном Алтае в 2023 году оказалось столько, что я еще неделю наперебой рассказывала о путешествии и показывала фото всем, с кем начинала разговор.

Итак, плюсы:

+ Абсолютно великолепные, нетронутые человеком, особенно «живые» пейзажи — по-моему, самый важный пункт, который перевешивает все остальное (да и среди отзывов туристов о Горном Алтае этот пункт практически всегда идет первым). Пока проезжали через Чуйский тракт, вообще почувствовала себя героиней дорожного фильма о большом путешествии — абсолютно киношные виды!

+ Море отличных фото, которые вы привезете из поездки (если, конечно, есть такое желание). Мне на Алтае хотелось сфотографироваться на каждом горном пороге, на любой смотровой площадке и рядом со всеми озерами. А при виде фото с Марса-1 некоторые мои знакомые решили, что я смоталась куда-то за рубеж: Алтай у них никогда не ассоциировался с видами на безжизненную белую пустыню и пещеры из красной глины.

+ Алтай — отличное место для перезагрузки. Я довольно скептично отношусь к разного рода духовным практикам, но если вам они близки, в поселениях Горного Алтая вы найдете десятки «мест силы» для внутренней подзарядки. Если есть желание, можно вообще уехать подальше от цивилизации и связи, к монгольской или казахской границе, и устроить себе небольшой ретрит. Ну, а мне просто удалось ненадолго оторваться от реальности и собраться с мыслями — все же это очень душевное, свободное, далекое от привычных переживаний место.

+ Местный чай, кедровые сладости и мед решила вынести отдельным пунктом — тут есть, о чем рассказать! Чай привезла самый разный — например, на Пасеке 13 для семьи купила несколько упаковок черного чая с добавлением разных фруктов и цветов: сочетания вкусов просто невероятное, сочное и интересное, так что мы с семьей очень довольны. Друзьям покупала в горных поселках настоящий сбор алтайских трав — вариаций травяного чая великое множество, так что можно подобрать то, что по душе. Про мед — маленькая ремарка: его я обычно совсем не жалую практически ни в каком виде. На дегустации, по классике, решила, что раз уж она бесплатная, чего бы не попробовать — и он оказался очень вкусным! Так что не проходите мимо, советую захватить хотя бы небольшую баночку в 100 мл. Из сладостей очень понравился кедровый марципан (я покупала ассорти — классический и с северными ягодами), кедровый мармелад на основе варенья из орешков и конфеты Кедровый микс на основе орехов, меда и сибирских ягод. Короче, если у вас есть друзья или члены семьи-сладкоежки, это идеальные варианты, что привезти с собой из Алтая им в подарок (да и побаловать себя любимых тоже можно). А если вы такая же кофейная душа, как и я, обязательно продегустируйте кедровый латте: я просто влюбилась и на протяжении поездки пила его при каждой возможности.

Минусов для меня оказалось меньше, и они совсем никак не испортили нашу поездку, но на всякий случай обозначу их ниже.

— Внезапный «сбор дани» у входа в места, которые в интернете обозначены, как бесплатные, порой удивлял не только нас, но и водителей, которые возят сюда туры по несколько раз в месяц. Со слов гидов, с каждым годом, если не сказать — с каждым месяцем — на Горном Алтае становятся платными все больше мест, куда раньше можно было сходить бесплатно. Причем кто и на каких основаниях просит эти деньги, не знают даже местные. Да, сумма за вход почти везде символическая — обычно от 100 до 250 рублей, но в итоге за несколько дней поездки набегает сумма в пару тысяч.

— Беды с питанием. Народ здесь живет кочевой, и питается просто и без особых изысков, во всех поселках с кафе дела обстоят очень грустно: меню скудное, состоит из блюд позиций, но половины позиций постоянно нет (и, как говорят отзывы туристов о поездке в Горный Алтай в 2023 году, такая история не только в поселках, где мы делали остановки).

— Бездорожье по пути к местным красотам. Конечно, не повсеместное: на Алтае много ровных, удобных дорог, и проехать по ним можно быстро и комфортно. Но до некоторых достопримечательностей, того же перевала Кату-Ярык, смотровой площадки на Алтайском Марсе или горы Белуха, без внедорожника не добраться.

Но это все, конечно, мишура: прикупить деликатесы можно и у себя в городе, а на Алтай я приехала не в гастро-тур; да и за виды, которые открываются со смотровых, мне не было бы жалко заплатить и в два раза больше. Ну, а бездорожьем меня в принципе не напугаешь: джиппинг — одна из немногих околоэкстремальных вещей, которая действительно мне нравится.

Источник